Архивы

Мета

 

Яндекс ИКС

 

Ремонт скутера.

Ремонт скутера получился вынужденным, из-за неисправности коленчатого вала. В статье описывается капитальный ремонт скутера своими руками с фото.

remont_sckutera

Таким был скутер до ремонта.

Скутеру восемь лет. Приобретен в Одессе, в заводской упаковке. Производство Тайвань, 90-кубовый, двухтактный, торговый бренд «Jintian F-14»аналог YAMAHA (AEROX). Двигатель, вариатор и ходовая «Yamaha». Скутер в магазине был собран (в упаковке переднее колесо было закреплено отдельно) и перегнан из Одессы в Донецкую область своим ходом. В течение восьми лет скутер эксплуатировался, практически, ежедневно и летом, и зимой. Зимой использовалась зимняя резина «Heidenau Showtex» 130/70-12 62R TL RS «липучка», дорогу держит отлично.  Пробег до ремонта – 56000 км. Неисправностей за весь период эксплуатации было немного. На 20000 км заменен задний амортизатор и сайлент-блоки задней подвески. Зимой в мороз, из-за высокой вязкости масла, вышла из строя большая шестерня привода масляного насоса. После замены (в запчастях шестерню не нашел, выточил токарь из фторопласта) зимой в бак для масла добавлялся бензин до нормальной вязкости масла. А в бензобак – 50 мл масла. В самом начале эксплуатации очень много проблем доставил пробитый колпачок на свече. Двигатель заводился и нормально работал на холостых оборотах. Но при движении на средних оборотах и выше, начинались перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель. Проверке было подвергнуто все: карбюратор, система зажигания, проводка. Все кроме злополучного колпачка, после замены которого, работа двигателя пришла в норму.

На 56000 км появился стук, на средних и переходных оборотах. Место происхождения стука трудно определялось. Только после демонтажа шкивов вариатора с цапфы коленчатого вала и запуска двигателя было точно определено, что источник стука – коленчатый вал.

Перед ремонтом скутер и двигатель были тщательно вымыты.

Для подготовки к ремонту были демонтированы: пластик, закрывающий двигатель, воздушный фильтр и масляный бак,

отключены все трубочки и проводники от двигателя, снят направляющий кожух принудительного воздушного охлаждения и сама крыльчатка вентилятора.

Отсоединены: трос дроссельной заслонки карбюратора (трос газа), трос изменения производительности маслонасоса, трос заднего тормоза; демонтирован карбюратор, глушитель, отвинчен задний амортизатор и отсоединен от рамы вал задней подвески. После этих операций двигатель был снят вместе с корпусом вариатора и задним колесом. После демонтажа цилиндра был обнаружен большой люфт шатунного подшипника коленчатого вала. Ремонтировать коленвал, с его распрессовкой в домашних условиях, сложно и ненадежно. Да и подшипник такой найти трудно. Поэтому было принято решение заменить коленвал, цилиндр, поршень, палец поршня с подшипником и поршневые кольца. Все это шло в одном комплекте вместе с прокладками.

Для ремонта с двигателя были демонтированы все навесные детали: генератор и маслонасос с шестернями привода – с одной стороны; стартер и шкив вариатора – с другой стороны; сняты стопорные кольца поршневого пальца, демонтирован палец и поршень; отвинчены все винты, скрепляющие половинки картера. Я не привожу фото разборки двигателя, потому что для этой работы нужен специальный инструмент: спец ключ для фиксации ротора генератора, съемник ротора генератора с левой резьбой, съемник – плита для разъединения половинок картера. 

syemnik_rotora generatora

Без наличия этого инструмента за замену коленчатого вала лучше не браться. После разборки двигателя новый коленвал был помещен в целлофановый пакет и на час в морозилку, а половинки картера нагреты строительным феном градусов до семидесяти. После смазки подшипников коленвал сначала был вставлен в половинку картера с вариатором, затем на него была помещена другая половина картера. Разность температур коленвала и картера позволяет произвести сборку без молотка и стуков. Только действовать нужно быстро и уверенно. Завинчиваются на место все винты, скрепляющие половинки картера. Шатун выводится в верхнюю мертвую точку и на него монтируется поршень с кольцами. Перед этой операцией не забыть поставить новую прокладку цилиндра. Поршневые кольца одеваются на поршень предварительно. Для облегчения монтажа используется щуп 0,1 мм, он вставляется под кольцо, параллельно плоскости поршня и не дает кольцу провалиться в канавку раньше времени. Сначала ставятся маслосъемные кольца, затем компрессионные. Кольца устанавливаются замками напротив фиксаторов, смазываются маслом и с помощью обжимного приспособления, сжимаются перед монтажом цилиндра на место. После установки цилиндра провернуть коленчатый вал и убедиться в нормальном перемещении поршня в цилиндре. Затем ставится новая прокладка головки цилиндра и сама головка цилиндра. Далее монтируются стартер и шкив вариатора, а с другой стороны привод маслонасоса, маслонасос, генератор и вентилятор с кожухом. Двигатель ставится на место. Закрепляются карбюратор, воздушный фильтр, масляный бак и глушитель.

Все окрашенные пластиковые детали были демонтированы для ремонта и окраски. Трещины на пластике были заплавлены нагретым паяльником с тыльной и лицевой стороны. С тыльной стороны с помощью паяльника трещины армированы узкими отрезками металлической сетки шириной 5-7 мм (такая сетка применялась для защиты динамиков на акустических системах советского производства). Сетка может быть бронзовая латунная или медная, с мелкой ячейкой  не жесткая. Вплавляется паяльником сначала край сетки, дают ему остыть, а затем сетка выкладывается по шву и постепенно приваривается. Потом сетка вплавляется паяльником в пластик заподлицо, небольшими участками с промежуточным охлаждением. С лицевой стороны шов запаивается таким образом, чтобы оставалась небольшая канавка. Лицевой шов обрабатывается  наждачной бумагой Р240 до плоскости не паяного участка и шпатлюется автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой. На обломанные места ввинчивания крепящих саморезов, подбирается по диаметру и по высоте тонкостенная металлическая трубочка и заплавляется полиэтиленом или капроном. Материал подбирается таким образом, чтобы при плавлении у него была хорошая текучесть, а при охлаждении он  был не хрупким.

remont_sckutera1 remont_sckutera3 remont_sckutera4 remont_sckutera5 remont_sckutera6 remont_sckutera8remont_sckutera2

После обработки шпатлевки деталь тщательно осматривается, устраняются самые мелкие дефекты. Акриловая краска их не скроет, а наоборот проявит. Любая царапина, которая ощущается при проведении по ней пальцем, должна замазываться тонким слоем шпатлевки и обрабатываться наждачной бумагой под проточной водой.  Сначала готовьте к покраске и красьте мелкие детали, постепенно переходя к более габаритным. Таким образом у Вас появится опыт. И мелкую деталь легче переделать если что-то не получилось.

Для подготовки к покраске:

  • снимаем глянец с детали. Это делается под проточной водой, под краном, с помощью наждачной бумаги Р 800;
  • затем деталь высушивается и обезжиривается уайт-спиритом или другим растворителем.

Красить было решено автомобильной  краской «металлик». У меня был опыт покраски автоприцепа «СКИФ» такой краской с помощью краскопульта. Но на стадии приобретения краски, продавец убедил меня, что скутер лучше красить краской в аэрозольной упаковке. Поэтому была приобретена акриловая краска, грунт и лак в аэрозольной упаковке. Потом, я был разочарован в покупке, далее объясню почему.

remont_sckutera8а

Грунтовать деталь нужно несколькими слоями:

  • первый слой прозрачный, через него просвечиваются участки другого цвета;
  • через 2-3 минуты грунтуется второй слой;
  • через пять минут – третий слой и сушка – согласно рекомендаций на упаковке.

remont_sckutera11

Подготовка колеса к грунтовке.

 remont_sckutera12 remont_sckutera10 remont_sckutera9

После высыхания грунта, деталь перетирается под проточной водой наждачной бумагой Р1200.

Красить основной краской также как и грунтом тремя слоями:

  • первый слой прозрачный;
  • второй через 2-3 мин;
  • третий через 5 мин.

remont_sckutera13 remont_sckutera14 remont_sckutera15 remont_sckutera16

Эта деталь требовала комбинированной покраски.  Верхняя часть и нижние подкрылки у нее черного цвета. Выполняется операция достаточно просто. Сначала красится деталь, которую легче заклеить малярным скотчем, а потом после тщательной просушки остальное. Для заклейки я использовал малярный скотч и кухонную прозрачную полиэтиленовую пленку для запекания. Она тонкая, хорошо натягивается, к ней хорошо клеится скотч. Скотчем заклеиваются границы участков, а пленкой остальное пространство. Перед наклейкой скотча обязательно хорош высушить окрашенные участки при температуре 50-600С или на солнце.  Я сушил с помощью строительного фена.

При окраске есть некоторые мелочи, которые необходимо знать:

  • стараться красить при температуре окружающего воздуха, указанной на упаковке. Обычно это 18-200С. Чтобы приблизиться к такой температуре летом, мне пришлось выполнять окраску ночью. Если это условие не соблюдать – трудно покрасить без напылов и «шагреневой кожи». При выполнении температурного условия краска ложится ровно с глянцем.
  • При окраске «металликом» очень важно равномерное перемещение распыла. Стоит немного задержаться в одном месте – получается оттенок большей насыщенности, что в результате выглядит как пятно другого цвета. Поэтому красить нужно методом: пшик – пшик – пшик с равномерным перемещением распыла.

Отличие автомобильной краски в банках от краски в аэрозольной упаковке в том, что краска из банки, так называемая основа, при покраске глянцевая, а после высыхания становится матовой. Если где-то появился потек, то он легко устраняется на высохшей краске, без последствий. У краски в аэрозольной упаковке другие характеристики. И при окраске, и после высыхания она остается глянцевой. Потек на ней устранить невозможно без последующей подкраски. Возможно, это относится только к краске той фирмы, которую я приобрел.

На форумах рекомендуют краски «Presto» «Body» «Coulor Works» и грунт «Motip» и очень не рекомендуют «Desko Lack» и синтетику «Montana» Но у меня получилось так, что я приобрел краску, а потом начал читать форумы.

Следующий этап лакировка. Я производил лакировку в три слоя через тридцать минут.

remont_sckutera17 remont_sckutera18 remont_sckutera19 remont_sckutera20

На этом этапе у меня также получился сюрприз. Если потеки обычного автомобильного лака из банки, после высыхания легко устраняются наждачной бумагой и последующей полировкой, то потеки лака из аэрозольной упаковки окрашивается в цвет основы. А это можно устранить только перекраской основы. Возможно, этой неприятности можно избежать, если перед лакировкой перетереть деталь под проточной водой так же, как после грунтовки, но я не решился на такой эксперимент, поэтому это только предположение. Или нужно увеличить время просушки перед нанесением очередного слоя.  После сушки, окрашенные детали монтируются на место.

remont_sckutera22 remont_sckutera21

Таким скутер стал после ремонта.

Ремонт скутера можно считать оконченным. Далее предстоит обкатка и эксплуатация. Если у Вас возникнут вопросы, пишите на электронную почту: vecher56@yandex.ru, постараюсь ответить подробнее. В следующей статье расскажу как пришлось ремонтировать передние амортизаторы.

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.