Фирма дедушки Ашота

Ремонт скутера получился вынужденным, из-за неисправности коленчатого вала. В статье описывается капитальный ремонт скутера своими руками с фото.

Таким был скутер до ремонта.

Скутеру восемь лет. Приобретен в Одессе, в заводской упаковке. Производство Тайвань, 90-кубовый, двухтактный, торговый бренд «Jintian F-14»аналог YAMAHA (AEROX). Двигатель, вариатор и ходовая «Yamaha». Скутер в магазине был собран (в упаковке переднее колесо было закреплено отдельно) и перегнан из Одессы в Донецкую область своим ходом. В течение восьми лет скутер эксплуатировался, практически, ежедневно и летом, и зимой. Зимой использовалась зимняя резина «Heidenau Showtex» 130/70-12 62R TL RS «липучка», дорогу держит отлично.  Пробег до ремонта – 56000 км. Неисправностей за весь период эксплуатации было немного. На 20000 км заменен задний амортизатор и сайлент-блоки задней подвески. Зимой в мороз, из-за высокой вязкости масла, вышла из строя большая шестерня привода масляного насоса. После замены (в запчастях шестерню не нашел, выточил токарь из фторопласта) зимой в бак для масла добавлялся бензин до нормальной вязкости масла. А в бензобак – 50 мл масла. В самом начале эксплуатации очень много проблем доставил пробитый колпачок на свече. Двигатель заводился и нормально работал на холостых оборотах. Но при движении на средних оборотах и выше, начинались перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель. Проверке было подвергнуто все: карбюратор, система зажигания, проводка. Все кроме злополучного колпачка, после замены которого, работа двигателя пришла в норму.

На 56000 км появился стук, на средних и переходных оборотах. Место происхождения стука трудно определялось. Только после демонтажа шкивов вариатора с цапфы коленчатого вала и запуска двигателя было точно определено, что источник стука – коленчатый вал.

Перед ремонтом скутер и двигатель были тщательно вымыты.

Для подготовки к ремонту были демонтированы: пластик, закрывающий двигатель, воздушный фильтр и масляный бак,

отключены все трубочки и проводники от двигателя, снят направляющий кожух принудительного воздушного охлаждения и сама крыльчатка вентилятора.

Отсоединены: трос дроссельной заслонки карбюратора (трос газа), трос изменения производительности маслонасоса, трос заднего тормоза; демонтирован карбюратор, глушитель, отвинчен задний амортизатор и отсоединен от рамы вал задней подвески. После этих операций двигатель был снят вместе с корпусом вариатора и задним колесом. После демонтажа цилиндра был обнаружен большой люфт шатунного подшипника коленчатого вала. Ремонтировать коленвал, с его распрессовкой в домашних условиях, сложно и ненадежно. Да и подшипник такой найти трудно. Поэтому было принято решение заменить коленвал, цилиндр, поршень, палец поршня с подшипником и поршневые кольца. Все это шло в одном комплекте вместе с прокладками.

Для ремонта с двигателя были демонтированы все навесные детали: генератор и маслонасос с шестернями привода – с одной стороны; стартер и шкив вариатора – с другой стороны; сняты стопорные кольца поршневого пальца, демонтирован палец и поршень; отвинчены все винты, скрепляющие половинки картера. Я не привожу фото разборки двигателя, потому что для этой работы нужен специальный инструмент: спец ключ для фиксации ротора генератора, съемник ротора генератора с левой резьбой, съемник – плита для разъединения половинок картера. 

Без наличия этого инструмента за замену коленчатого вала лучше не браться. После разборки двигателя новый коленвал был помещен в целлофановый пакет и на час в морозилку, а половинки картера нагреты строительным феном градусов до семидесяти. После смазки подшипников коленвал сначала был вставлен в половинку картера с вариатором, затем на него была помещена другая половина картера. Разность температур коленвала и картера позволяет произвести сборку без молотка и стуков. Только действовать нужно быстро и уверенно. Завинчиваются на место все винты, скрепляющие половинки картера. Шатун выводится в верхнюю мертвую точку и на него монтируется поршень с кольцами. Перед этой операцией не забыть поставить новую прокладку цилиндра. Поршневые кольца одеваются на поршень предварительно. Для облегчения монтажа используется щуп 0,1 мм, он вставляется под кольцо, параллельно плоскости поршня и не дает кольцу провалиться в канавку раньше времени. Сначала ставятся маслосъемные кольца, затем компрессионные. Кольца устанавливаются замками напротив фиксаторов, смазываются маслом и с помощью обжимного приспособления, сжимаются перед монтажом цилиндра на место. После установки цилиндра провернуть коленчатый вал и убедиться в нормальном перемещении поршня в цилиндре. Затем ставится новая прокладка головки цилиндра и сама головка цилиндра. Далее монтируются стартер и шкив вариатора, а с другой стороны привод маслонасоса, маслонасос, генератор и вентилятор с кожухом. Двигатель ставится на место. Закрепляются карбюратор, воздушный фильтр, масляный бак и глушитель.

Все окрашенные пластиковые детали были демонтированы для ремонта и окраски. Трещины на пластике были заплавлены нагретым паяльником с тыльной и лицевой стороны. С тыльной стороны с помощью паяльника трещины армированы узкими отрезками металлической сетки шириной 5-7 мм (такая сетка применялась для защиты динамиков на акустических системах советского производства). Сетка может быть бронзовая латунная или медная, с мелкой ячейкой  не жесткая. Вплавляется паяльником сначала край сетки, дают ему остыть, а затем сетка выкладывается по шву и постепенно приваривается. Потом сетка вплавляется паяльником в пластик заподлицо, небольшими участками с промежуточным охлаждением. С лицевой стороны шов запаивается таким образом, чтобы оставалась небольшая канавка. Лицевой шов обрабатывается  наждачной бумагой Р240 до плоскости не паяного участка и шпатлюется автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой. На обломанные места ввинчивания крепящих саморезов, подбирается по диаметру и по высоте тонкостенная металлическая трубочка и заплавляется полиэтиленом или капроном. Материал подбирается таким образом, чтобы при плавлении у него была хорошая текучесть, а при охлаждении он  был не хрупким.

После обработки шпатлевки деталь тщательно осматривается, устраняются самые мелкие дефекты. Акриловая краска их не скроет, а наоборот проявит. Любая царапина, которая ощущается при проведении по ней пальцем, должна замазываться тонким слоем шпатлевки и обрабатываться наждачной бумагой под проточной водой.  Сначала готовьте к покраске и красьте мелкие детали, постепенно переходя к более габаритным. Таким образом у Вас появится опыт. И мелкую деталь легче переделать если что-то не получилось.

Для подготовки к покраске:

• снимаем глянец с детали. Это делается под проточной водой, под краном, с помощью наждачной бумаги Р 800;
• затем деталь высушивается и обезжиривается уайт-спиритом или другим растворителем.

Красить было решено автомобильной  краской «металлик». У меня был опыт покраски автоприцепа «СКИФ» такой краской с помощью краскопульта. Но на стадии приобретения краски, продавец убедил меня, что скутер лучше красить краской в аэрозольной упаковке. Поэтому была приобретена акриловая краска, грунт и лак в аэрозольной упаковке. Потом, я был разочарован в покупке, далее объясню почему.

Грунтовать деталь нужно несколькими слоями:

• первый слой прозрачный, через него просвечиваются участки другого цвета;
• через 2-3 минуты грунтуется второй слой;
• через пять минут – третий слой и сушка – согласно рекомендаций на упаковке.

Подготовка колеса к грунтовке.

После высыхания грунта, деталь перетирается под проточной водой наждачной бумагой Р1200.

Красить основной краской также как и грунтом тремя слоями:

• первый слой прозрачный;
• второй через 2-3 мин;
• третий через 5 мин.

Эта деталь требовала комбинированной покраски.  Верхняя часть и нижние подкрылки у нее черного цвета. Выполняется операция достаточно просто. Сначала красится деталь, которую легче заклеить малярным скотчем, а потом после тщательной просушки остальное. Для заклейки я использовал малярный скотч и кухонную прозрачную полиэтиленовую пленку для запекания. Она тонкая, хорошо натягивается, к ней хорошо клеится скотч. Скотчем заклеиваются границы участков, а пленкой остальное пространство. Перед наклейкой скотча обязательно хорош высушить окрашенные участки при температуре 50-60⁰С или на солнце.  Я сушил с помощью строительного фена.

При окраске есть некоторые мелочи, которые необходимо знать:

• стараться красить при температуре окружающего воздуха, указанной на упаковке. Обычно это 18-20⁰С. Чтобы приблизиться к такой температуре летом, мне пришлось выполнять окраску ночью. Если это условие не соблюдать – трудно покрасить без напылов и «шагреневой кожи». При выполнении температурного условия краска ложится ровно с глянцем.
• При окраске «металликом» очень важно равномерное перемещение распыла. Стоит немного задержаться в одном месте – получается оттенок большей насыщенности, что в результате выглядит как пятно другого цвета. Поэтому красить нужно методом: пшик – пшик – пшик с равномерным перемещением распыла.

Отличие автомобильной краски в банках от краски в аэрозольной упаковке в том, что краска из банки, так называемая основа, при покраске глянцевая, а после высыхания становится матовой. Если где-то появился потек, то он легко устраняется на высохшей краске, без последствий. У краски в аэрозольной упаковке другие характеристики. И при окраске, и после высыхания она остается глянцевой. Потек на ней устранить невозможно без последующей подкраски. Возможно, это относится только к краске той фирмы, которую я приобрел.

На форумах рекомендуют краски «Presto» «Body» «Coulor Works» и грунт «Motip» и очень не рекомендуют «Desko Lack» и синтетику «Montana» Но у меня получилось так, что я приобрел краску, а потом начал читать форумы.

Следующий этап лакировка. Я производил лакировку в три слоя через тридцать минут.

На этом этапе у меня также получился сюрприз. Если потеки обычного автомобильного лака из банки, после высыхания легко устраняются наждачной бумагой и последующей полировкой, то потеки лака из аэрозольной упаковки окрашивается в цвет основы. А это можно устранить только перекраской основы. Возможно, этой неприятности можно избежать, если перед лакировкой перетереть деталь под проточной водой так же, как после грунтовки, но я не решился на такой эксперимент, поэтому это только предположение. Или нужно увеличить время просушки перед нанесением очередного слоя.  После сушки, окрашенные детали монтируются на место.

Таким скутер стал после ремонта.

Ремонт скутера можно считать оконченным. Далее предстоит обкатка и эксплуатация. Если у Вас возникнут вопросы, пишите на электронную почту: vecher56@yandex.ru, постараюсь ответить подробнее. В следующей статье расскажу как пришлось ремонтировать передние амортизаторы.