Чистка обивки салона автомобиля или домашней мебели, своими руками.

Салон автомобиля служит для нас вторым домом, в качестве пассажиров мы часто перевозим детей и домашних животных. Так что загрязнение обивки салона автомобиля явление практически постоянное. Обивка загрязняется, и сама по себе в процессе эксплуатации дорожной пылью. Но загрязнение полученные в результате попадания на обивку вина, чая, кофе, фруктов, сока, варенья, кетчупа, косметики и всевозможных ручек, маркеров нужно чистить немедленно. Чем меньше времени прошло с момента образования пятна, тем легче его очистить.

В первую очередь и нужно устранить такие загрязнения:

– следы цветного алкоголя чистятся раствором уксусной кислоты (1 ч. л. на стакан воды);

– пятна чая, кофе, сока, варенья, кетчупа и фруктов обрабатывают лимонной кислотой либо нашатырным спиртом;

– пятна жира, губной помады, крема для обуви, маркера или шариковой ручки с помощью медицинского 90%-этилового спирта. Нужно смочить в спирте хлопковую салфетку, тщательно пропитать пятна на обивке и оставить салфетку на пятне. Через 15 минут протереть чистой салфеткой, смоченной в спирте и промокнуть поверхность хлопчатобумажным полотенцем.

Не используйте для чистки обивки автомобильных сидений средство Vanish для чистки ковров. Он обладает прекрасным пенообразованием и хорошо очищает. Но вам не удастся вымыть его с поверхности обивки никогда. И при попадании влаги на сухие, вычищенные этим средством поверхности обивки, Vanish образует очень неряшливые разводы, которые убрать можно только химчисткой в автосервисе и то не всегда.

Необходимые компоненты для чистки обивки:

– 1 часть уксуса;

– 1 часть жидкого мыла;

– 1 часть любой сильногазированной воды;

– 2 бутылки с распылителем, емкостью 1,0-1,5л;

– мягкая щетка для одежды;

– поролоновая губка;

– моющий или обычный мощный пылесос.

1. Хорошо очистить поверхность кресел от пыли и мелкого мусора мощным пылесосом.

2. Очистить все цветные загрязнения, как описано выше.

3. Приготовить жидкое мыло из бруска хозяйственного 72% мыла:

– третью часть бруска натереть на мелкой терке;

– залить половиной литра кипятка и дать остыть до 35-40⁰С;

– хорошо перемешать до однородной массы;

– добавить в мыло 100г водки и еще раз хорошо перемещать;

– перелить жидкое мыло в емкость для хранения.

4. Уксус, мыло и газировку хорошо перемешать в бутылке с распылителем и немного подогреть бутылку в теплой воде.

5. Другую бутылку наполнить чистой водой.

6. На загрязненные поверхности кресел распылить состав и выдержать минут 5 -10.

          Перед каждым нанесением состава содержимое бутылки хорошо перемешивать!

 7. Мягкой щеткой или поролоновой губкой, круговыми движениями, хорошо протереть загрязнения.

8. Если пятна сошли, распылить, на обрабатываемое место, чистую воду и сразу убрать салфеткой из микрофибры. Салфетку периодически споласкивать в чистой воде и насухо выжимать.

9. Сильно загрязненные пятна, которые не сошли после первой обработки, обычно устраняются после повторной обработки.

10. Чтобы не появлялись разводы после сушки, нужно чистой водой обрабатывать поверхность от шва до шва и хорошо высушивать салфеткой.

11. Для удаления лишней влаги, наложить на место обработки хлопчатобумажную ткань, по ней пропылесосить и высушить обивку бытовым феном.

Этим способом хорошо чистить и тканевую обивку домашней мебели.

Автомобильный пластик перед очисткой смочить влажной салфеткой. Затем потереть ватный диск по мокрому хозяйственному мылу и нанести мыльную пену на пластик. Все загрязнения убираются влажной салфеткой. Пластик вытирается насухо и обрабатывается полиролем для пластика.

Так в домашних условиях, без дополнительных затрат можно очистить обивку салона автомобиля своими руками.

Чистка форсунок своими руками

Как почистить форсунки инжекторной системы питания с помощью несложного приспособления, которое легко изготовить своими руками.

Инжекторная система питания двигателей экономичней карбюраторной системы. Она обладает рядом неоспоримых преимуществ по расходу топлива, мощности и динамике двигателя. Но она существенно сложнее в обслуживании, очень критична к качеству применяемого топлива и требует высокой квалификации механиков по обслуживанию, что в свою очередь повышает стоимость обслуживания и ремонта. Высокая цена всех узлов и плохая их ремонтоспособность, еще больше поднимает планку расходов по обслуживанию автомобиля.

Системой впрыска топлива и системой зажигания автомобиля управляет электронный блок управления (ЭБУ) двигателем, который с помощью соответствующих датчиков непрерывно контролирует нагрузку двигателя, скорость движения автомобиля, тепловое состояние двигателя, оптимальность процесса сгорания в цилиндрах. Топливо во впускной коллектор двигателя подается с помощью форсунок.

Форсунка – это высокоточный электромеханический клапан, в котором игла запорного клапана прижимается к седлу пружиной. При подаче электрического импульса от блока управления на обмотку электромагнита форсунки игла поднимается и открывает  отверстие распылителя.

Стороной подачи топлива форсунки вставлены и зафиксированы пружинными фиксаторами в топливной рампе – пустотелой трубчатой детали с отверстиями для установки форсунок  и компенсатора  пульсаций давления топлива, служащей для подачи топлива к форсункам и закрепленной на впускном коллекторе. Давление топлива в рампе создается погружным топливным электрическим насосом роторного типа.

Стороной распылителя форсунки вставлены в гнезда впускного коллектора.

Форсунка предназначена для дозированного впрыска топлива в цилиндр двигателя. При поступлении электрического импульса игла открывает отверстие распылителя — топливо подается в виде распылённого конуса-облака во впускной коллектор автомобиля. Количество топлива, впрыскиваемого форсункой, зависит от длительности и частоты электрических импульсов.

Работают форсунки в сложных условиях:

• высокие температуры – до 120⁰С;

• высокое давление впрыска 1,0-6,0 кг/см²  (топливный насос обеспечивает подачу топлива из топливного бака через топливную магистраль в топливную рампу под давлением около 380 кПа (примерно 360 кПа на режиме холостого хода);

• смолистые и лаковые отложения на рабочих поверхностях клапана в результате применения топлива низкого качества;

• образование нагара – сверхтонкий шлаковый слой в 5 мкм может изменять пропускную способность до 25%.

Если форсунки загрязнены:

• неравномерно подается топливо по цилиндрам;

• недостаточно топлива в переходных и мощностных режимах работы двигателя;

• снижается мощность двигателя и приемистость;

• возникают детонационные хлопки во время разгона автомобиля;

• на холостом ходу работа двигателя становится более нестабильной, со временем ухудшается запуск двигателя;

• повышается расход топлива;

• повышается токсичность выхлопа.

Производители автомобилей рекомендуют производить чистку форсунок инжектора не реже 20000 – 40000 км пробега  в зависимости от качества применяемого бензина.

Эта операция на СТО стоит 30-50$ в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля и способа очистки.

Способов очистки существует несколько:

• химический способ – самый простой, но менее эффективный — заливка жидкости для промывки форсунок в топливный бак. Бак и топливопровод должны быть чистые иначе жидкость растворяет твердые отложения до взвешенного состояния и всю грязь насос сгонит в топливную рампу и форсунки. На СТО подают низкооктановое средство очистки непосредственно в топливную рампу под давлением и заводят двигатель. Но после такой чистки в сложное состояние попадает катализатор отработанных газов.  Кроме того, после чистки придется заменить масло, а также масляный фильтр, так как низкооктановое средство очистки попадает и туда;

• ультразвуковой способ – проводится только на СТО, так как необходимо специальное оборудование. Этим способом нельзя чистить форсунки с керамическим распылителем, по причине того, что в ультразвуковой ванне есть риск растрескивание керамики в местах микротрещин, которые при значительных пробегах, присутствуют на данной детали. В обычных форсунках при значительном пробеге от ультразвука может разрушиться пересохшая изоляция провода катушки соленоида, что приводит к междувитковому замыканию и выходу форсунки из строя;

• чистка форсунок при помощи сольвентов – проводится на специальных стендах, принцип работы которых основан на том, что чистый сольвент подается непосредственно через топливную рампу на форсунку, а отработанный пропускается, через специальные фильтры, очищающие его. Устройство представляет собой закольцованную систему, которая имеет несколько режимов работы форсунок и возможность замера и сравнения производительности форсунок.

Среднее время операции по чистке инжектора 60-90 минут и зависит от конструктивных особенностей автомобиля.

Но вполне успешно можно почистить форсунки и самому с помощью простейшего приспособления, для изготовления которого понадобятся следующие компоненты:

• аккумуляторная батарея или зарядное устройство 7 – 12В;

• Разъем форсунки (от ВАЗ 2110) или разъемы узкие от автомобильных колонок;

• отрезок бензостойкого шланга 10см и внутренним D 6-7мм, можно использовать отрезок вышедшего из строя тормозного шланга;

• два хомута с винтовым зажимом D 12 – 15мм;

• два провода (любой длины) сечением 1,0-1,5 мм²;

• лампочка 12В 21Вт;

• кнопка на замыкание любая, можно от квартирного звонка;

• спрей очиститель карбюратора Hi-Gear или подобный.

• мерный стаканчик;

• секундомер.

К отрезкам гибких проводов припаиваются разъемы от автомобильных колонок или разъем форсунки от ВАЗ 2110.

Торцы бензостойкого шланга ровно обрезаются острым ножом. На шланг размещаются хомуты. Внутрь шланга вставляется капроновая шайба подходящего диаметра. По внутреннему диаметру шланга подбирается или изготавливается резиновая пробка длиной 25мм. Внутри пробки сверлится отверстие диаметром 2 мм, куда будет вставляться трубочка от баллончика очистителя.

Все детали промазываются клеем «Момент» и просушиваются до полного высыхания клея. После высыхания клея детали промазываются повторно и сразу собираются. Трубка распылителя вставляется в резиновую пробку, а пробка – в шланг.

Один хомут сдвигается на конец шланга со вклеенной пробкой, обжимаем его и оставляем сушиться часов на 12.

С автомобиля снимается топливная рампа с форсунками.

Освобождаем пружинные фиксаторы, снимаем форсунки и тщательно все очищаем от грязи и масла. Форсунки нижнее частью (распылителями) помещаем в узкую емкость, стоя.

Наружная очистка форсунок – очистка сопла и воронкообразной поверхности вокруг сопла.

В емкость заливаем жидкость для очистки бензиновой инжекторной системы «WYNN*S» или смесь сольвента и растворителя 647 до уровня, чтобы сопла распылителей были полностью погружены.

Просто бросать форсунки в растворитель нельзя. Нельзя допускать попадание очистителя или растворителя в электрическую часть форсунки.

Оставляем форсунки в емкости на время в зависимости от степени загрязнения. Весь нагар должен раствориться или размягчиться. После этого расклепываем кусок алюминиевой проволоки диаметром 2,5-4 мм и этим скребком счищаем остатки нагара  в соплах и на наружной поверхности распылителей.

Форсунки готовы к внутренней очистке.

На улице или в хорошо проветриваемом помещении собираем устройство для чистки форсунок. Шланг с трубкой распылителя желательно закрепить в тисочках или струбцине на высоте клапана баллончика очистителя.

Форсунка вставляется в свободный конец шланга и обжимается вторым хомутом.

К разъему форсунки подключаются провода с клеммами. Один провод от форсунки подключается последовательно через лампочку к плюсу аккумулятора или блока питания, а второй последовательно с кнопкой – к минусу.

Нажимаем на клапан баллончика очистителя. Форсунка в этом положении не должна пропускать ни капли. Нажимаем на кнопку, форсунка включается и по факелу распыла очистителя можно судить о степени загрязненности форсунки.

Форсунка считается работоспособной, если:

• форсунка распыляет топливо факелом, имеющим форму правильного конуса, причем в факеле должны просматриваться струи.

• При отсутствии напряжения клапан форсунки закрыт и не пропускает очиститель;

Для определения производительности форсунки нужно включить ее на строго определенный промежуток времени (контролируя его по секундомеру), например на десять секунд. Отключить форсунку, слить поданное топливо в мерную емкость и определить его объем.  Сравнить количество топлива, поданного каждой форсункой, которое для всех форсунок должно быть одинаково.

Этим устройством были почищены форсунки на трех автомобилях. Результат более, чем положительный. Полностью не рабочих форсунок не оказалось. Сильно загрязненные – были очищены и по всем параметрам работали нормально. И самое главное мизерные затраты и большая польза и удовлетворение от проведенной работы.

После проведенных работ я решил спаять себе стенд для чистки форсунок из полипропиленовых труб. С несколькими режимами включения форсунок и мерными стаканами для определения производительности.

Как только сделаю, сразу размещу полное описание на сайт.

Как восстановить сломанные клипсы декоративных накладок передних сидений Ford Focus 2 своими руками.

Чтобы поставить или снять чехлы на передние сидения Ford Focus 2, необходимо снимать декоративные пластиковые накладки сидений со стороны передних дверей. Крепятся накладки несъемными клипсами, которые, со временем ломаются. После поломки клипс, накладки не прижимаются к сидениям и имеют неприглядный вид. Купить новые накладки не просто, да и не дешево.

Чтобы восстановить функционал декоративных накладок с поломанными клипсами, нужно обрезать остатки клипс и заменить их болтами М6 длиной 30-35 мм. Для этого необходимо немного доработать пьедесталы, на которых стояли клипсы. Маркером размечаем центра и сверлом диаметром 6 мм сверлим отверстия для болтов.

Острым канцелярским ножом срезаем на 10 мм центральные стойки пьедесталов. На болтах, ножовкой по металлу, спиливаем с одной стороны головки.

Вставляем болты в отверстия пьедесталов, спиленными частями головок к стенкам пьедесталов. Накручиваем на болты мягкую проволоку 1,2-1,5 мм для хорошей фиксации.

 Разводим эпоксидную смолу с наполнителем (мелкие металлические опилки, алюминиевая пудра или опилки пластика, гипс) до густоты меда и заливаем внутренние полости пьедесталов.

Через сутки декоративные накладки передних сидений ставятся на место и хорошо прижимаются барашковыми гайками М6 с внутренней стороны сидений.

Таким образом, можно отремонтировать декоративные накладки передних сидений Ford Focus 2 своими руками без особых финансовых затрат.

В статье описывается оригинальный и очень надежный способ монтажа декоративной решетки в юбку переднего бампера Форд Фокус 2.

Тюнинг Форд Фокус 2 получился вынужденный, так как изготовитель этого автомобиля оставил открытыми обширные воздухоприемники переднего бампера. И от такой мелкой недоработки случаются крупные неприятности. В летний период эксплуатации вся передняя поверхность радиатора охлаждения покрывается толстым слоем тополиного пуха, лепестков цветов и разбившихся насекомых. Отмыть и очистить такое загрязнение очень непросто в условиях ограниченного доступа. Поэтому на авторынке была приобретена декоративная решетка с мелкой ячейкой для исправления заводской недоработки. Передний бампер был снят с автомобиля и его воздухоприемные ниши были закрыты изнутри, вырезанными по размеру полосами декоративной решетки. Решетка была закреплена с помощью саморезов и точечного впаивания во внутренние части отбортовки воздухоприемников. В Интернете описано много способов такого крепления решетки. Казалось бы, проблема решена. Но не все получается, как задумывалось. Это касается особенно автолюбителей, увлекающихся рыбалкой, охотой, грибами или просто любителей выезда на природу. А получилось вот что. При первом же выезде на рыбалку воздухоприемник юбки переднего бампера своей нижней кромкой начал работать, как сенокосилка. Нижней кромкой сбивались все соцветия и мелкие листочки с травы и собирались кучей у декоративной решетки. После поездки выяснилось, что декоративная решетка юбки бампера отогнута внутрь, стойки-перемычки воздухоприемника (к которым и крепилась решетка) сломаны, а перед радиатором гербарий. Поэтому пришлось думать, как закрепить эту декоративную решетку снаружи заподлицо с поверхностью бампера. В таком случае трава и цветочки просто соскальзывают вниз по поверхности решетки и не обрываются. Бампер снова был снят. Декоративную решетку самого бампера решено было оставить внутри. Она стоит высоко и хорошо закреплена к мощным перемычкам бампера.

Юбка была отсоединена от бампера, и сначала были восстановлены стойки-перемычки воздухоприемника. Для этого каждая стойка отгибалась к месту излома, плотно прижималась и паяльником 80-100 Вт прихватывалась изнутри к юбке. Жало паяльника нужно заточить как отвертку с толщиной шлица 0,8-1,0 мм. Затем жалом паяльника проводим изнутри посередине стойки с выходом на корпус юбки, выполняя таким образом, канавку глубиной и шириной около миллиметра. В эту канавку вкладываем мягкую проволоку диаметром 1,0 мм. Кончик проволоки загибаем буквой Г, для захода на корпус юбки. Жалом паяльника немного утапливаем проволоку в пластик и заплавляем ее бортиками от канавки заподлицо. Так были восстановлены все сломанные стойки-перемычки.

Для крепления сетки применен оригинальный и испытанный временем способ. Таким способом мы в старые добрые времена сшивали треснувшие ветровые стекла из органического стекла на мотоциклах. Просто с каждой стороны трещины с шагом 10-15мм сверлятся отверстия под двойной диаметр рыболовной лески. Потом берется леска и с двух сторон продевается в каждое отверстие, и так по всей длине трещины. Сшитый, таким образом, ветровик никогда не ломался по шву при повторном повреждении.

Для крепления декоративной решетки нужно плотно приложить ее к нише воздухоприемника и маркером изнутри юбки начертить линию по периметру ниши. Решетку разложить на ровной поверхности и от полученной линии сделать разметку. Нужно измерить глубину отбортовки ниши и по всему периметру проставить точки, отступая от полученной маркерной линии на размер глубины ниши. Эти точки соединить – это и получится исходный размер решетки. Обрезаем решетку по полученному размеру и приступаем к формированию решетки по обводам ниши воздухоприемника. Для этого сначала по маркерной линии подгибаем бортики по длинным сторонам. На углах делаем разрезы вдоль длинных сторон до маркерной линии и подворачиваем края уже сформированных бортиков. Углы нужно выгнуть не изломом, а плавным переходом – дугой. После этого подгибаем бортики по коротким сторонам.

Вставляем решетку в нишу воздухозаборника юбки переднего бампера и подгоняем сначала по высоте бортиков. Решетка должна стоять заподлицо с плоскостью юбки – без выпираний и провалов. Если нужно можно немного подрезать бортики для посадки решетки ниже. Когда решетка идеально стала по высоте, формируем ее прилегание по периметру. Для этого прижимаем решетку к отбортовке воздухозаборника, устраняя все зазоры по периметру. Решетка мягкая и легко поддается формировке. Вынимаем решетку и готовим юбку переднего бампера для крепления решетки.

Расположить юбку бампера лицевой стороной вниз и  по центру бортика отбортовки ниши воздухоприемника, по всему периметру, размечаем маркером точки с шагом 15мм.

Сверлом диаметром 2мм просверлить отверстия по размеченным точкам. Вставить декоративную решетку в нишу воздухоприемника и временно зафиксировать в 4-6 точках. Отрезать 5 метров рыболовной лески диаметром 0,8мм, желательно темного цвета. Работу удобнее производить вдвоем. Вставить леску в одно из отверстий и перетянуть, чтобы с обеих сторон получились отрезки одинаковой длины. Вставляем оба кончика лески в ближайшее отверстие навстречу друг другу и затягиваем. Затем в следующее отверстие и затягиваем… и так, по всему периметру, пока не закончатся дырочки.

В последнем стежке, завести один конец лески за первую петлю и связать оба конца. Декоративная решетка пришита – можете любоваться своей работой.

На фото – результаты работы. Выполнен очень полезный тюнинг Форд Фокус 2 своими руками. Теперь после поездок на природу не приходится заниматься чисткой предрадиаторного пространства.

 Заменой подшипника насоса ГУР пришлось заняться после появления в районе генератора стука при запуске двигателя.

На оборотах выше 2000, стук исчезал, появлялось слабое гудение. После снятия ремня и проворачивания шкива насоса ГУР обнаружился заметный люфт подшипника. Так как цена нового насоса в настоящее время в пределах 100$, а насос с разборки, как раз и вышел из строя после полугода работы, было решено заменить подшипник.  В сети было найдено несколько сайтов по ремонту насоса ГУР, но как всегда насос оказался не такой, как в статьях.
Разборка насоса ГУР:

1. Шприцом 20 см³ выкачать все масло из бачка ГУР.
   
2. Снять приводной ремень, ослабив натяжитель накидным ключом.
3. Отвинтить два болта крепления шкива насоса ГУР и завинтить вместо них два болта М8х50. Эти болты нужны для фиксации шкива монтировкой, чтобы отвинтить оставшиеся два болта. Снять шкив с треугольного фланца.
4. Ослабить хомут, снять шланг. Отвинтить штуцер с трубкой. Ключ для штуцера рожковый на 16, пришлось использовать разводной.
5. Отвинтить три болта М8 крепления насоса.
6. Насос тщательно очистить от масла и грязи.
7. Зажать насос за корпус в тиски, расположив треугольный фланец шкива вверх. Фланец посажен методом горячей запрессовки. В некоторых статьях описан метод снятия с помощью зубила и молотка. Но таким методом можно угробить насос не начав разборку. Поэтому фланец был снят съемником с тремя лапами.
   
8. После снятия фланца, перевернуть насос другой стороной и отвинтить шесть болтов крепления крышки насоса.

9. Для разборки насоса приготовить чистую сухую поверхность, на которой поочередно будут выкладываться снимаемые элементы.
10. Сделать из стальной проволоки диаметром 1,2-1,5мм два г-образных крючка для снятия ротора насоса со шлицов вала.
    
11. Тонкой отверткой или щупом переместить все лепестки ротора к центру (утопить в ротор). Вставить крючки в щелевидные отверстия между ротором и эллиптическим барабаном, повернуть крючки под ротор и аккуратно вытащить ротор из барабана. При снятии ротора придерживать лепестки, чтобы не высыпались (предварительно, шприцом обильно смочить лепестки маслом АТФ – они прилипнут к ротору и не будут вываливаться). Лучше этой операцией заниматься вдвоем. Лепестки должны стоять на своих местах и менять их местами или переворачивать нельзя. Отложить ротор в сборе с лепестками на подготовленную поверхность.
    
    
12. Отметить положение эллиптического барабана относительно корпуса насоса (нанести риски острым шилом или иглой на барабан и корпус насоса). Вытащить два направляющих стержня и снять эллиптический барабан и положить к ротору.
    
13. Отметить положение прижимного фланца относительно корпуса насоса (нанести риски острым шилом или иглой на барабан и корпус насоса). Снять прижимной фланец и положить к остальным элементам насоса на подготовленную поверхность.
14. Для снятия вала насоса необходимо перевернуть и закрепить насос подшипником вверх. В данном насосе стопорного кольца, фиксирующего подшипник не оказалось. Подшипник был зафиксирован развальцовкой корпуса насоса в верхней части подшипника. Пришлось ножовочным полотном поднимать развальцовку. Для выпрессовки вала была подобрана металлическая втулка (отрезок трубы) с внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра подшипника. Насос был помещен в тиски – с одной стороны (от подшипника) втулка, с другой стороны латунная пластина и посредством сжимания тисков производилась выпрессовка вала с подшипником. Третья часть завальцовки крепления подшипника все-таки отломилась. Поэтому пришлось изобретать способ фиксации подшипника, но об этом далее.
15. Закрепить вал насоса в тисках и съемником снять подшипник. У снятого подшипника был полностью разрушен сепаратор.
    
16. В новом подшипнике 6203 аккуратно поддеть тонкой отверткой пыльник, снять его и добавить смазки Литол-24 (смазки не было совсем). Пыльник установить на место.
17. Закрепить вал насоса в тисках, и с помощью оправки на внутреннюю обойму подшипника, слегка нагретый газовой горелкой подшипник, посадить на посадочное место вала.
18. Сальник, в разобранном насосе, в удовлетворительном состоянии (заусениц на рабочей поверхности нет, пружина хорошо прижимает юбку сальника к валу.) На валу в месте работы сальника поверхность зеркальная, без повреждений. Поэтому сальник не менялся.
    
19. Для фиксации подшипника в корпусе насоса на расстоянии 4мм от дна посадочного места подшипника просверлено отверстие диаметром 3,2 мм и нарезана резьба М4. Отверстие специально смещено от центра подшипника по высоте, так как по центру подшипника расположена беговая дорожка – это самое тонкое место обоймы. Ана наружной обойме подшипника в 4мм от нижнего края, болгаркой с диском 1,2 мм, был сделан пропил глубиной 1,0-1,5 мм (на утолщенном месте обоймы).
    
    
    
    
20. При установке вала в корпус насоса подшипник ориентируем пропилом к отверстию. Запрессовываем вал в корпус и фиксируем подшипник винтом М4 подходящей длины. Предварительно конец винта был заточен на конус для лучшего проникновения в пропил обоймы подшипника.
    
21. Закрепить корпус насоса в тисках.
22. Нагреть газовой горелкой треугольный фланец шкива градусов до 200-250С и установить на посадочное место вала.
    
23. Перевернуть корпус насоса в тисках и начать сборку в обратной последовательности.
24. Все детали насоса хорошо промыть растворителем и протереть насухо. Ротор с лепестками можно промыть только снаружи. Лепестки в масле хорошо держатся внутри ротора. Проверить, чтобы все лепестки легко двигались в пазах ротора.
25. Установить прижимной фланец в корпус насоса, ориентируясь на нанесенные метки.
26. Установить направляющие стержни эллиптического барабана.
27. Установить эллиптический барабан, ориентируясь на нанесенные метки.
28. Аккуратно установить ротор с лепестками на шлицы вала.
29. Провернуть вал несколько раз. Вал должен вращаться плавно.
    
30. Поставить на место крышку насоса и закрепить ее шестью болтами М6.
31. Поставить насос на место и закрепить тремя болтами М8.
32. Присоединить шланг и зажать хомут.
33. Присоединить и зажать штуцер с трубкой.
34. Установить шкив на треугольный фланец и закрепить болтами.
35. Залить в бачок ГУР АТФ до уровня и прокрутить несколько раз насос за шкив в направлении вращения коленвала двигателя.
36. Поставить на место приводной ремень и запустить двигатель автомобиля.
37. Покрутить несколько раз руль от упора до упора, чтобы прокачать систему.
38. Проверить отсутствие течи.

На этом ремонт по замене подшипника насоса ГУР своими руками можно считать завершенным.  Ничего сложного – желание, минимум слесарных навыков и повышенное внимание.

 Ремонт электродвигателя отопителя салона Ford Scorpio

В автомобиле Ford Scorpio  (1990г DOHS 2.0i с кондиционером) вышел из строя электродвигатель отопителя салона. В статье описан ремонт электродвигателя.

Предпосылкой неисправности появился посторонний звук при включении вентилятора печки. Потом вентилятор не стал включаться. Эксплуатация автомобиля зимой без отопителя салона процесс малоприятный, поэтому было принято решение вентилятор демонтировать для диагностики и ремонта электродвигателя. Процесс добывания вентилятора из недр моторного салона Ford Scorpio в этой статье не приводится. Он хорошо описан с фотографиями на сайте

https://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?p=285759

https://fixit.avtostore.info/Solutions/zamena_elektro_motora_pechki__avtomobil__ford_scorpio______________gg__

Мы сами разбирали, руководствуясь этими сайтами.

При осмотре снятого электродвигателя был обнаружен предельный износ щеток коллектора якоря и износ самого коллектора. Подшипники якоря электродвигателя в нормальном состоянии, без люфтов.

Для свободного доступа к коллектору, со стороны коллектора с вала электродвигателя была снято рабочее колесо вентилятора. Перед снятием, колесо на несколько минут погрузили в горячую воду, после чего он легко снимается с вала.

Для доступа к коллектору нужно снять щеткодержатели. Для этого необходимо из проволоки диаметром 1,0-1,5 мм изготовить крючок для демонтажа – монтажа пружин щеткодержателей.

Крючком снимаются пружины щеткодержателей, потом снимаются сами щеткодержатели с кронштейнов. К коллектору открывается свободный доступ. Для приведения коллектора в порядок, необходимо вал вентилятора зажать в патрон шуруповерта. Так как у нас наблюдался значительный износ поверхности коллектора (глубокая прямоугольная канавка с острыми краями), было необходимо снять фаски с обоих краев выработки.

Это нужно для того, чтобы в дальнейшем не ломало щетки краями выработки при осевом смещении якоря. Для  этой операции один человек держит шуруповерт и корпус вентилятора, а другой круглым надфилем, на небольших оборотах шуруповерта снимает фаски с краев выработки.

Должно получиться как на фото.

После снятия фасок, берется полоска мелкой наждачной бумаги («нулевки») длиной 10 см, заводится на поверхность коллектора и на малых оборотах шлифуется. Шлифовкой удаляются все заусеницы и неровности на поверхности коллектора. После шлифовки коллектор необходимо «продорожить» – зачистить до изолятора пазы между ламелями для удаления медной стружки и остатков графита от щеток. Для этой операции необходимо подобрать отвертку с толщиной жала равной ширине дорожки между ламелями коллектора. Маркером намечается одна из ламелей и от нее по кругу прочищаются все пазы.

На выходе паза для прочистки можно применить канцелярский нож.

Проводники щеток приварены медью к выводам щеткодержателей, поэтому их нужно откусить. Щетки мы подобрали по старым, в магазине по запчастям для ремонта бытовой техники. Щетки подошли с немецкой угловой шлиф машины 1000Вт без доработок. Единственная доработка – со щеток откусили контактные пятаки и сняли пружинки. Вставили щетки в щеткодержатели и припаяли проводники.

Щеткодержатели с новыми щетками установили на место и, прижимая пальцами щеткодержатели к поверхности коллектора, на больших  оборотах шуруповерта притерли щетки к поверхности коллектора. На щетках появилась радиальная выемка от коллектора. После этого необходимо снять щеткодержатели, прочистить пазы между ламелями коллектора от графита и протереть поверхность коллектора растворителем. После этих операций щеткодержатели ставятся на место, крючком ставятся прижимные пружинки и масленкой добавляется по несколько капель масла для смазки подшипников.

Вентилятор подключается к источнику постоянного тока 12В для испытания. У нас после ремонта электродвигатель вентилятора работал тихо, без вибраций и посторонних звуков. На вал электродвигателя было возвращено рабочее колесо, и  вентилятор в сборе был установлен обратно на автомобиль. Так был произведен ремонт электродвигателя отопителя салона автомобиля Ford Scorpio.

Менять заднее стекло пришлось по причине вывода его из строя недоброжелателями.

Стекло было заказано через киевский интернет-магазин. А через харьковский интернет-магазин, заказан  DINITROL 500 — стандартный однокомпонентный полиуретановый клей для вклейки стекол транспортных средств 310 мл. с наконечником. Праймер и активатор не заказывались.

Пока выполнялись заказы, мы занялись подготовкой оконной рамки для вклейки стекла. Чтобы не повредить резиновый молдинг заднего стекла (молдинги не идут в комплекте со стеклом), на заднюю полку автомобиля с помощью малярного скотча закрепили полиэтиленовую пленку. Заднее стекло Форд Скорпио каленное сталинит, при ударе, обычно рассыпается на мелкие крошки. В нашем случае стекло растрескалось на мелкие крошки, но не высыпалось – держала пленка заводской тонировки. Поэтому нам пришлось надеть перчатки и аккуратно по частям извлекать стекло. Пленка нужна, чтобы не насыпать мелких осколков стекла в салон. Когда все разбитое стекло было извлечено, остались только фрагменты по всему периметру резинового молдинга, которые вклеены в желобок молдинга. В верхнем левом углу, был выполнен прокол резины клеевого шва и в этот прокол заведена струна. Струной мы аккуратно пропилили шов сантиметров десять длиной. Затем острой стамеской, с применением небольшого усилия, весь молдинг по периметру был отделен от металла оконной рамки. Молдинг разложили на ровной поверхности и сначала удалили с него остатки резины клеевого шва с помощью острого канцелярского ножа. Затем, с помощью отвертки с шириной шлица равной ширине канавки молдинга, были извлечены все приклеенные в канавке фрагменты стекла. После этой операции канавка молдинга была прочищена металлической щеточкой (можно наждачной бумагой). Стамеской обработали весь периметр оконной рамки, с целью зачистки и выравнивания клеевого шва. На металле должен остаться равномерный тонкий слой резины от старого шва.

После получения стекла оказалось, что на нем остался до половины обрезанный резиновый молдинг. Канцелярским ножом срезаем молдинг по торцу стекла по всему периметру. Потом молдинг вместе с клеевым швом срезается с поверхности стекла. На стекле должен остаться тонкий, равномерный след от резинового шва.

Одеваем на стекло подготовленный ранее резиновый молдинг и примеряем стекло в оконную рамку. Тщательно центрируем стекло по рамке, если нужно подставляем снизу проставки из кусочков пенопласта. Резиновый молдинг стекла должен равномерно расположиться в канавке оконной рамки сверху-снизу и с боков. Если стекло установлено как положено – наносим маркером, под линейку маркировочные линии по стеклу-молдингу-кузову. Мы наносили маркировочные линии в пяти сантиметрах от верхних углов стекла. По две линии вертикальных в каждом углу и по две горизонтальных, как показано на рисунке.

Маркировочные линии нужны для точной установки стекла на нужное место без передвижек.

Так как мы не заказывали праймер – готовим его сами. Для этого необходимо открыть снизу контейнер с клеем, выбросить оттуда влагопоглощающий элемент (белый цилиндрик) и вставить контейнер в пистолет. Отвинтить наконечник контейнера, проколоть выходное отверстие и навинтить наконечник на место. В чистую, сухую емкость (мы применили рюмку 100г) выдавить сантиметров десять-тринадцать клея. Небольшими порциями добавлять в клей растворитель для нитрокрасок и тщательно размешивать. Довести вязкость клея до вязкости жидкой сметаны. Клей должен раствориться равномерно, без комков.

Обезжириваем растворителем внутреннюю поверхность канавки резинового молдинга и промазываем ее полученным праймером. Обезжириваем край стекла, на который ставится молдинг, и также промазываем праймером.

Аккуратно устанавливаем резиновый молдинг на стекло.

Промазываем праймером, срезанный, резиновый шов на стекле. Все стекло для нанесения клея подготовлено.

Перед нанесением клея необходимо обязательно подогреть клей в контейнере. Для этого контейнер нужно опустить в сосуд с горячей водой и подержать минут десять.

Так как у нас клей наносится за кромкой молдинга, а не по краю стекла (в случае если стекло без молдинга) необходимо срезать с наконечника направляющий усик. В нашем случае направляющим будет резиновый молдинг. Клей необходимо наносить, немного наклоняя пистолет, чтобы слой клея ложился равномерно, без разрывов. Сечение клеевого слоя должно точно копировать вырез в наконечнике.

Стекло нужно уложить на столик. Вокруг столика со стеклом должно быть свободное место для беспрепятственного прохода вокруг стекла с пистолетом. Потому что клеевой шов наносится за один раз без остановок и обрывов. Начинаем наносить клей с середины нижней части стекла и в этом же месте и заканчиваем. В конце клеевой шов не стыкуем, заходим рядом с началом сантиметра на три.

Вставляем разогретый контейнер с клеем в пистолет и начинаем укладывать клеевой шов на место срезанного, используя резиновый молдинг, как направляющую поверхность. Помощник должен поддерживать резиновый молдинг в месте нанесения клея.

Когда клей нанесен, тонкой отверткой формируем шов в месте стыка. Стык должен выглядеть, так же как и уложенный слой клея. Проверяем весь уложенный клеевой шов, при необходимости корректируем отверткой. Стекло готово к установке.

Для установки стекла желательно использовать присоски. Но так как у нас их не было, мы вдвоем взяли стекло сверху и снизу за резиновый молдинг (каждый за свою сторону). Подошли к автомобилю, приложили стекло до совмещения маркировочных линий (каждый со своей стороны) и опустили стекло в рамку. Чистой ветошью хорошо прижали стекло к рамке по всему периметру и закрепили его скотчем (лучше малярным, меньше очищать следов от скотча).

На этом работа по вклейке заднего стекла Форд Скорпио была закончена. Осталось подождать часов двенадцать, пока наступит полимеризация клея.

При выполнении этой работы нужно приоткрыть одно из окон, чтобы по окончанию работы не сместить стекло воздушным потоком от закрываемой двери.

Если у Вас есть вопросы по технологии замены стекла Форд Скорпио своими руками, обращайтесь, с удовольствием всем помогу.

Как своими руками установить светодиодное освещение салона Форд Фокус 2.

Штатный плафон освещения салона Форд Фокус 2 выполнен на одной лампочке и очень тускло освещает переднюю часть салона в ночное время. Использовать функцию штурманского фонаря, с такой интенсивностью света не получается.

Я заказал  в интернет-магазине, аксессуары к автомобилю Форд Фокус – светодиодные панели с набором переходников под разъемы: Т10, BA9s и универсальный подпружиненный контакт для плафонов. По размерам светодиодные панели точно соответствуют размерам салонного плафона Форд Фокус 2.

Внешний вид светодиодных панелей.

Светодиодное освещение салона Форд Фокус 2.

Каждая панель содержит по 24 SMD светодиода. Крепление панели выполняется с применением двухстороннего 3D скотча.

Набор переходников под разъемы – Т10, BA9s и универсальный подпружиненный контакт для плафонов.

Для монтажа светодиодных панелей снимаем плафон салона. Для этого нужно вставить тонкий щуп (типа кредитной карточки) в середине передней части плафона, чтобы нажать фиксирующую пружину и потянуть переднюю часть плафона вниз.

После извлечения плафона из потолочной панели, нужно снять стекло плафона. Для этого тонкой отверткой аккуратно, поочередно отжать бортик стекла в четырех местах, напротив фиксирующих выступов, одновременно отжимая стекло вниз.

Для удобного проведения работы по установке светодиодных панелей, помещаем плафон без стекла на место, в потолочную панель. Снимаем штатную лампочку плафона.

Примеряем светодиодные панели. Находим места наибольшего контакта панелей с корпусом плафона. С панелей необходимо снять защитную пленку, протереть корпус плафона в местах приклейки спиртом и приклеить панели в корпус плафона.

Вставляем переходник в патрон плафона и проверяем работоспособность светодиодного плафона.

Убедившись в работоспособности плафона, снимаем его, защелкиваем на место стекло и ставим плафон на место.

На этом работы по светодиодному освещению салона Форд Фокус 2 своими руками завершены. Пятнадцать минут работы и вы получаете полноценное освещение салона. Возникнут вопросы – пишите на электронку vecher56@yandex.ru

Установка дневных ходовых огней своими руками

Установка дневных ходовых огней (ДХО) своими руками, выбор варианта реализации и схема автоматического включения ДХО описаны в этой статье.

По украинским ПДД 1.10. «дневные ходовые огни — внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные впереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток».

«С 1 октября по 1 мая не всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар»

Но ближний свет предназначен для езды в тёмное время суток для освещения дороги, а не обозначения машины. Он не подходит в качестве дневных ходовых огней по требуемым углам светового потока: горизонтальному углу бета = 20° наружу и внутрь и вертикальному углу альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали (технические условия дневных ходовых огней) и не обеспечивают лучшую видимость автомобиля. Потом, при включении стандартной схемы ближнего света, одновременно включается габаритный свет, подсветка заднего номера, а это повышает расход бензина.

В России в качестве ДХО разрешено применять ближний свет фар, противотуманные фары, также нештатные ходовые огни, соответствующие требованиям ПДД России и Правил ЕЭК ООН №48. В Украине кроме ближнего света фар все запрещено.

Включенный по стандартной схеме дальний свет соответствует углам светового потока, но не соответствует по силе излучения и будет ослеплять водителей встречного транспорта.
Но если включить лампы фар дальнего света последовательно, они не будут ослеплять встречных водителей. И если это переключение будет происходить автоматически по заданному алгоритму – это и будет лучшим вариантом реализации ДХО.

Ниже приводится схема автоматического управления дневными ходовыми огнями в автомобилях ВАЗ, на примере ВАЗ-2107. Схема выполнена на шести автомобильных реле 75.3777-10 12В 30А и четырех диодах КД 522(я применял КД202В из-за удобства крепления на плате). Реле подойдут любые автомобильные 12В с перекидным контактом и током коммутации не меньше 30А.

чтобы увеличить кликните курсором на картинке

Реле желательно приобрести вместе с разъемами, куда вставляются реле. Разъемы крепятся на плате из текстолита или стеклотекстолита и соединяются между собой согласно схеме. Для соединения с бортовой сетью автомобиля на плате желательно установить клеммную панель или разъем. Провода 1,2,3,4,6,7,8 должны быть сечением не меньше 2,5 мм² по ГОСТ. Плата размещается в моторном отсеке, желательно ближе к левой фаре. В ВАЗ-2107 все подключения удобно выполнить с соответствующих разъемов блока предохранителей и непосредственно разъемов ламп блок фар. Единственный труднодоступный провод от выключателя стояночного света. Его придется протянуть из салона, от разъема щитка приборов или напрямую от кнопки стояночного тормоза.

Работает схема следующим образом. При включении зажигания загорается контрольная лампа давления масла и одновременно с ней, через диод VD4, включается реле Р6. Это реле не дает включаться ДХО до запуска двигателя. Запускаем двигатель, контрольная лампа давления гаснет реле Р6 отключается и замыкает контакты 30-87а, подавая +12В через нормально замкнутые контакты блокировочных реле Р3, Р4 на катушку реле переключения схемы (параллельно – последовательно) Р2. Реле Р2 замыкает свой контакт 30-87 и подает напряжение на лампу дальнего света левой фары. Другой вывод этой лампы через нормально замкнутые контакты реле Р1, Р5 соединяется последовательно с лампой дальнего света правой фары. Таким образом, дневные ходовые огни включаются автоматически, сразу после запуска двигателя. Лампы дальнего света включены последовательно и светят в половину накала. Никакие другие осветительные приборы не задействованы.

          Если включить кратковременно дальний свет (мигнуть) через диод VD1 включается катушка блокировочного реле Р4 и переключает схему в параллель, а через реле Р1, Р5,на лампы подеется напряжение 12В, как в штатном режиме. Фары вспыхнут полным накалом и при отпускании кнопки дальнего света, схема снова восстановится в режим ДХО.      

          Если включить габаритный свет через диод VD2 реле Р4 снова переключит схему в штатный режим. Дальний и ближний свет будет работать, как обычно с полным накалом ламп.

          Если автомобиль остановился с работающим двигателем (в пробке, на ж-д переезде) достаточно поднять рычаг стояночного тормоза. Через диод VD3 включится реле Р3, разомкнет контакты 30-87а и отключит ДХО. При отпускании стояночного тормоза режим ДХО восстановится.

          Если нужна функция полного отключения ДХО достаточно установить выключатель в салоне автомобиля и подключить его в разрыв провода 8 после предохранителя.

          Эту схему автоматического управления ДХО можно применить в любом автомобиле, достаточно правильно подсоединить проводники.

          Немного изменена схема автоматического управления ДХО для автомобилей, у которых четыре фары. Изменение вызвано необходимостью включать в схеме ДХО только две фары дальнего света, тогда как в штатном режиме включаются все четыре.

Для примера приводится схема управления ДХО для автомобиля ВАЗ 2106.

чтобы увеличить кликните курсором на картинке

Схема и принцип работы остались те же, изменились точки подключения к лампам фар и добавлено еще одно реле Р7. Реле Р7 используется для отключения крайних фар автомобиля при работе дневных ходовых огней.

          Так с небольшими затратами на приобретение реле, диодов и проводов, можно своими руками изготовить и установить автоматическую схему управления дневными ходовыми огнями. Вы не пожалеете затраченных средств и труда. Ведь это обойдется значительно дешевле, чем штраф за движение без ДХО или замена аккумулятора при забытых включенных фарах ближнего света.

Ремонт «убитых» задних амортизаторов любого автомобиля за полчаса, своими руками.

Восстановление работоспособности заднего амортизатора Ford Scorpio, как всегда, получилось вынужденным. Амортизатор гидравлический, двухстороннего действия, по конструкции не ремонтируемый. Вышел из строя из-за изношенного сальника штока и потери масла. Амортизатор не работал совсем. На самых маленьких ухабах заднюю часть автомобиля начинало раскачивать и переставлять на дорожном полотне. Убивалась подвеска, да и эксплуатация автомобиля с такой неисправностью небезопасна. Не хотелось покупать амортизаторы с разборки, они могли оказаться ничуть не лучше, а на покупку новых хороших амортизаторов не было денег. После демонтажа амортизатора стало  ясно, что он «убитый» полностью. Жидкости в нем не было совсем и шток свободно перемещался,  и вверх,  и вниз. Если он, не ремонтируемый и годится только в утиль, решили  провести с ним эксперимент.  Для начала хорошо очистили амортизатор от масла и грязи. При визуальном осмотре явной выработки штока не было.  И приступили к задуманному.

Понятно, что амортизатор не работал из-за отсутствия амортизаторной жидкости, поэтому нужно было этой жидкостью его заправить. Для этого на расстоянии 12-14 мм от дна нижнего стакана, было просверлено отверстие диаметром 5,0 мм в стенке стакана (резервуара) и стенке цилиндра. Амортизатор был зажат в тиски и сверление производилось снизу вверх, чтобы стружка не попала внутрь. Отверстие получилось как раз над нижним клапаном сжатия, который находится на самом дне резервуара. После этого, метчиком М6  была нарезана резьба в стенке стакана и стенке цилиндра и подобран винт М6 х12 с резиновым маслостойким кольцом.

Амортизатор был зажат в тиски, нижней проушиной вверх под углом 45 градусов. С помощью медицинского шприца 20 см³ (лучше применить шприц побольше, но у нас был только такой) амортизатор был заправлен маслом. Лучше всего заправлять амортизаторное масло, но у нас его также не оказалось, поэтому заправили моторным для двухтактных двигателей. Вязкость его выше амортизаторного, поэтому для изношенного амортизатора то, что нужно. При заправке шток амортизатора постоянно перемещался сверху вниз и снизу вверх. Заправку закончили, когда  масло прекратило всасываться. Завинтили винт с прокладкой, вставили в верхнюю и нижнюю проушины металлические пруты, подходящего диаметра и хорошо прокачали амортизатор несколькими полными ходами.

После этого амортизатор был установлен на автомобиль. После пробега 800 км амортизатор начал «потеть», до этого был совсем сухой. Сейчас пробег составил 1500 км, амортизатор «потеет», но работает. При потере эффективности попробуем перезарядить его еще раз. Когда это случится обязательно напишу.

Вот и все.  Ремонт заднего амортизатора Ford Scorpio выполнен своими руками за 30-40 минут времени.