В статье описано, как избавиться от неисправности кранов с керамическими кран-буксами и обеспечить их безотказную работу
На смену червячным и шаровым моделям водопроводных кранов пришли краны с керамическими кран-буксами. Они отличаются надежностью, малыми габаритными размерами, малым усилием открытия крана и плавным регулированием воды. Но и в этих кранах есть неисправность, заложенная в конструкцию крана изготовителем.
Все началось с того, что через восемь месяцев работы кран потек в закрытом положении. Сначала просто капал, а потом появилась тоненькая струйка. Для выяснения причины неисправности кран необходимо разобрать. Перед тем, как снимать кран-буксу, не забудьте перекрыть воду, подходящую к крану. Чтобы снять маховик нужно вывинтить декоративную заглушку и крестообразной отверткой отвинтить винт крепления маховика. Потянуть маховик на себя и снять со шлицевого соединения со штоком.
Далее необходимо отвинтить декоративную втулку.
Желательно накидным ключем или торцевой головкой отвинтить кран-буксу. Если идет очень туго, не стоит прилагать большие усилия – можно сорвать грани или сломать корпус крана. Нужно пролить резьбовое соединение кипятком и попробовать отвинтить еще раз.
После извлечения кран-буксы нужно аккуратно снять с ее торца красную силиконовую прокладку. Если на прокладке присутствуют белые известковые отложения, поместить прокладку в теплую воду с лимонной кислотой или уксусом. Аккуратно извлечь (вытряхнуть) две керамические пластины запорно-регулирующего элемента. Узкой отверткой извлекаем фиксирующую прокладку штока.
При извлечении фиксирующей прокладки видно, что шток на 1,0мм выдвинут из плоскости корпуса кран-буксы. Так не должно быть, шток должен быть немного утоплен в корпус или находиться в одной плоскости с корпусом.
Извлекаем шток из корпуса кран-буксы и видим на штоке остатки пластиковой прокладки. Эта прокладка и является причиной неисправности крана. В нормальном состоянии она должна быть толщиной 1,0 мм, а при ее износе получается зазор между керамическими пластинами запорно-регулирующего элемента. Чем больше износ, тем больше зазор, а значит больше протечка крана.
Для устранения неисправности нужно найти кусочек медного провода диаметром 1,0 мм. Можно применить любой медный электрический одножильный провод сечением 0,75 мм 2. Необходимо плотно намотать несколько витков провода на основание штока, снять и раскусить острыми бокорезами. Получим несколько колечек. Выбираем одно кольцо, пропаиваем стык и зачищаем надфилем или наждачной бумагой.
Ставим кольцо на шток и также проверяем резиновые кольца в проточках штока. Кольца должны слегка выступать из поверхности штока. Если не выступают, то их нужно снять, подмотать под них по 1,5 – 2 витка ФУМ шнура или полоски ФУМ ленты и установить назад. Смазываем резинки и медное кольцо смазкой для сальников стиральных машин и помещаем шток в корпус кран-буксы.
Фиксируем фиксирующей шайбой. Теперь хорошо видно, что шток не выступает за плоскости корпуса. Вставляем верхнюю керамическую пластину, которая имеет вид песочных часов, в выступы штока.
Нижнюю керамическую пластину нужно ставить внимательно, чтобы не перевернуть другой стороной. Рабочая сторона у нее более светлая, отшлифованная, отверстия на ней маленькие с четкими краями. Этой стороной она должна стыковаться с верхней пластиной
После установки нижней пластины ставим силиконовую прокладку – чашечку. Шток должен проворачиваться свободно, без заеданий, верхняя керамическая пластина должна открывать и закрывать проходные отверстия.
Перед установкой кран-буксы на место необходимо смазать все резьбовые соединения смазкой Литол 24 или другой водостойкой. Сборку производим в обратном порядке.
Открываем воду и проверяем результаты работы, выполненной своими руками. После такой переделки у Вас не будет проблем с краном очень долго. А заводская прокладка, быстрее всего уловка изготовителей. Не выгодно им, чтобы краны работали десятилетиями.
